从黄山下来的第二天早上醒来，觉得很恍惚，昨天冒雨下山全身湿透的事情好像从来没有发生过一样（请见自由人杂感之拿什么来游你—黄山），直到看见屋里摊挂的湿衣服，并感觉到酸痛的双腿，才相信了一切的真实性。
用借来的吹风机忙乎了1，2个小时，终于把衣服鞋子烘得差不多了，于是打包、退房，在屯溪老街吃了午饭，就来到汽车站，登上了发往黟县的公共汽车。
经常东跑西颠的，对各种长短途公车比较熟悉和习惯了，车况一般都很破，而且为了装满人，离开车站后会慢慢腾腾的在街上扫马路，好在功夫不负有心人，总能在半个小时里装上不少本地人。到黟县并不贵，没记错的话8块钱吧，比出租车便宜多了，就是时间耗的长。不过话说回来，旅行这东西又不是赶场，有什么好急的。我不喜欢面面俱到，一般选一个地方就走着瞧，随遇而安。
选宏村的原因之一是网友们的各种帖子，再有就是我总喜欢带水的古镇，古村落，有水好比沾上一种灵气。 就这样不慌不忙的，到达宏村已经下午4点多了。从县发往各景区的交通工具很容易找，所以虽然景区分散，到并不见得不便，当然了，你一定不能是那种赶场的人才行。
到村口买了票，找了个导游，宏村是人文历史气息比较浓厚的地方，这一课是不该省的。导游带着可以先把村子浏览一遍，然后可以自己在慢慢品，说到底，是暖场。
过南湖进村口，听了关于牛胃牛肠水系特点的介绍，看了月沼和各种叫做某某堂的古宅，被导游领到被称作牛头的村口，观罢两棵古树，就算服务结束了。其实后半部分我就有点漫不经心了，因为村里来来往往都是游客，再就是写生的学生遍布南湖和月沼。虽然并不是很喧闹的那种，但成群成队的游人给宏村凭空增大了很多的负载，让古老安静的古村有点生命不能承受之轻吧。
终于，暮色初临，游人渐散，我落宿到了树仁堂。 事先没有预订，因为我相信周日晚上必定有房。 树人堂果然是空的，主人小汪说前一天晚上还爆满，还说我运气好，周日晚和周一一般是比较清静的时间。其实我周日入住宏村是策略性的安排，可以最大化降低人满为患的嘈杂。 既然以自游人自居，当然要有点自游人的灵活和套路。
雨又开始下，我拿了伞出去转。 写生的学生和游人已经散去，因为是周日的晚上，留宿在村里的客人好像也很少很少，狭窄的村间小巷竟会一下看不见几个人，只有小渠的流水依然潺潺于耳，这时的感觉像极了束河古镇。宏村的感觉开始在空中弥漫，只是安静得有点过分。
回到客栈，吃了点饭，村里的娱乐实在有限，这倒并不是坏事，歌舞升平，灯红酒绿的话还是宏村么， 于是一夜睡去无话。
次日清晨，一向不喜早起的我挣扎着起了个大早，这才发现腿上的酸痛更加严重，尤其是因下黄山而重创的右膝，在下楼时很是狼狈。 慢慢踱到月沼，只看见2个游人照相，后来就剩我一个人，于是围着月沼转着圈地拍照，好像占了莫大的便宜。
宏村月沼的景色并不惊艳，但平静透亮的水面如同镜子，把周边古宅的倒影，连那些墙上的斑驳锈痕，都清晰尽致地倒映在水中。空气中有一种似是而非的薄薄的雾气笼罩，给画面增添了一种迷蒙而又雅致的水墨情调。能在早晨6点多独自享受这一情景时刻，比起人头攒动的白天，简直是一种奢侈的享受。
一簇炊烟慢慢从墙后升起，我仿佛闻到粥香，在仍然湿漉漉的青石板一路走去，就来到了南湖。南湖很秀美，相比月沼，要更大和更开放，使看起来有些封闭的宏村，因为南湖的缘故而和周围的自然景色浑然一体。水景，确实是宏村的精华，虽然南湖和月沼都是人工湖塘，但作为宏村古水系的一部分，贴切而又自然的融在宏村的白墙黑瓦的整体风景中，蕴含并展现着一种智慧和灵气。
快8点的时候，村里村外的人开始多了，我心满意足地往回走，这时小雨又开始下，看起来又是一个雨连绵的白天，不过我似乎已经不很在意了，因为我已经享受了宏村最精华和具情调的部分。
结账离开客栈后，我又一次经过月沼，写生的学生和游人团团围着的月沼，已经不是早上那种感觉。突然雨下大起来，于是学生们狼狈收起画架躲雨，月沼周围的人好像一下被蒸发了一样。不过雨点打破了水面的镜子效应，倒影都看不见了。 有些游人开始惋惜，我则好整以暇，走进塘边一家民居，从他们摆的食摊上点了臭豆腐、粽子之类的食物，充当早餐。
这场不小的雨，显然比我预料的情况要坏，使我本来计划去卢村，塔川，木坑的计划泡汤。在南湖书院边的一座茶楼二层喝了一个多小时的茶，雨仍然没有停的意思，我决定赶回黟县再说。
很容易就拦到一辆货车，2块钱回到4公里外的县城，雨使我几乎放弃了继续游览黟县的打算。怀着一种不甘的心情，我从汽车站入口往里走，迎面一面中巴驶来正好在我身边停下，车前写着西武南屏关麓，我的心突然一动，南屏是我比较想去的地方，和宏村相比，南屏在我心目中显得很神秘，因为网上并没有足够信息和照片勾勒出南屏的轮廓，唯一的印象是卧虎藏龙电影中的几个场景。 一念驱动之下，我登上了这辆中巴，开始了随兴而发的南屏之旅。
从县城到南屏虽不远，4公里的样子，但路况比较差，下雨更使坑坑洼洼的路难走，我心里其实暗自高兴，因为这样的天气和道路条件，会使旅行团和大多数游人却步，岂不正合了我意？
一般情况下中巴会在南屏那站的路边停，从那里走到南屏村口还要有1公里的样子，不过有时司机会把车开到南屏村口停下来。那天由于下雨，司机很好心地把我送到村口，否则，徒步过去我恐怕又要被泥水弄得比较狼狈了。
那天村口的售票处很冷清，我买了票，要了一个导游带我进了村。祠堂文化和历史是南屏的一大特点和亮点，我们第一个去的是叶氏祠堂。 导游打开了门锁，将门推开，我的眼前豁然一亮。没有想到会亲眼看到在电影电视里听到和看到的有关祠堂的景象，高大恢宏的木柱架构，开放宽大的天井和正屋，而且还是两进的大院，显然是普通民居不能比拟的宗族气势。此时正逢下雨，雨水沿着房檐一溜滴落在石板地上，也滴落在天井中间砌的水池里，如同珠玉飞溅，煞是好看。导游介绍这是卧虎藏龙的镖局所在拍摄点，我则充分着享受诺大的祠堂里宽大而肃穆的感觉。撇去祠堂的历史意义和文化背景不表，这个古祠堂每一支木柱和木梁，那种记录岁月沧桑变迁的痕迹，无处不带给人一种古老遥远的提示，很让我感慨和遐想。
随后来到村里最大的祠堂叙秩堂，早年间张艺谋排菊豆的时候将其改装为老杨家染坊，电影拍完了也就没有复原，所以虽保持了电影时的原样和道具，却破坏了祠堂的本来面目。 我的兴趣减小很多，晃悠了一会便出来了。
然后就是在雨中的南屏村跟随导游参观不同风格的民宅、官宅、学堂，如果没有导游带路，以南屏300多幢明清古居，如同迷宫一样分布在村中的72条巷，很容易走迷。不过如果能住下几天慢慢品味南屏，一定会有更有意境和味道的发现。 快至收尾时，发现一个有趣的现象，就是大多数南屏的建筑都比较高大，很多民宅外墙都有两层楼高的样子，有一种高墙深院，窄巷幽曲的感觉，和宏村那种比较平易亲和的风格迥然不同。 据导游说，古时徽商长年外出，家中只留下妇女儿童，为安全，也为防止红杏出墙，所以盖的都是深宅大院，其家人如同幽居冷宫。 这个发现很自然的激发了我把宏村和南屏拿来比较的兴趣。
宏村雅致灵秀，如同碧玉小女， 有种羞涩迷人的风韵，南屏幽深神秘，好比锁在深宅无人识的闺秀， 透着让人怜惜的一种幽怨。一般游人，很容易被宏村的水墨景色吸引，那种乍一看活脱一幅江南水乡的感觉，总被拿来与周庄、西塘之类的地方作比。所以，宏村给你的印象，是意料之中的恬淡之美，赞赏之余，便被列入与其他江南古村镇一样的系列中去了。 而南屏，则令你感到古老而凝重的一种肃然之意，尤其当我在雨中徜徉在迷宫一样的村中小巷，独自一人走在雨水纵横交织的石板路时，那种恍然置身于历史而又隔绝于历史的感受，是一种非常独到的意外收获。
当然，很难想象当交通不再是问题，当越来越多的游人蜂拥进南屏时，人们是否还能拥有独自徘徊中寻找的意境，看来，旅游开发和遗产保护确实是一把双刃剑。
搭货车回县城的路上，司机似乎揣摸到了我的爱好，试探性的问我，“小姐你想去屏山看看吗？” 我婉拒了司机的善意，因为我此行已拥有宏村，亦在随兴之下游览了南屏，见好就收是我一贯的风格，而且两个很具古徽州代表性的村落已经在我的黄山之行后，又添上了一笔亮色。
如果有机会，我还想再去南屏，并且住下几天，更多进入那里的历史和人文的意境，因为在我心中，南屏依然神秘并充满魅力。 嗯，如果能有一辆自行车，我会跑遍所有的古村落，因为那些青山绿水，白墙黑瓦的村庄，已经在我的心中生根。
旅游景点
